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发表于 2018-9-13 17:50 资料短消息加为好友

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百年老屋话沧桑

立秋前的一场中雨，持续了一天半也不见停下来的样子。我蛰居的县城满大街都是水，遂想起百里之外秦王川老家的百年老屋，它那陈年的长草泥抹过的房顶，某一处或好几处肯定又在漏水，麻雀的老窝说不定也受到雨水的侵袭。

前几日，母亲说，兰州新区科教文局两位年轻同志用照相机拍摄了老屋的影象，说是要保护它。作为老屋的第五代孙，不揣浅陋，写下关于老屋的文字。

在近一千平方公里的秦王川盆地中西部，一抹山势平缓的大山像展开翅膀的鲲鹏横亘于此。山上有一座久经风雨的雷庙，青砖红瓦，古色古香，建筑年代已无可考。村子叫尖山庙，其实山不尖，庙倒是有一座，它是秦王川的制高点，是秦王川砂田农耕文化的庇护者和见证者，也是儒家思想和佛道文化交汇交融的一处古老庙宇。从庙山往东走，经过两三座山丘，就可看到我家的老屋：“土牛”盘墙根，青苔上南墙的长方形土板围墙和泥土斑斑的屋脊。

老屋百十年了！这是爷爷健在时常说的一句话。但具体建于哪年哪月,已无可考。据村上的老辈人推断，它大约建于清末民初，最迟也在民国元年（1912年）之前，距今100多年。

老屋具有明清时期典型的北方建筑风格，打上了农耕文化的烙印。老屋的外院俗称车院，长17米，宽12米。车门有四扇木门，上有木雕，顶棚为平水顶，两搭木椽，麦草房泥，里进深6米左右，马车可以穿行。车门东南角是石磨坊，北面为长工们居住的尕平房，做饭的尕厨房，正东为草料房和牲口棚。西北角为里院二门楼，基高一米多，外披斗拱出檐，内联长椽梁棚。两扇大门厚两寸许，外柱直径16公分。

里院正西为起脊的“两流水”大三间的堂屋，正北为大三间“一流水”北房。西南角为尕厨房，房内有一地窖，藏粮食，架子车能进去掉头。西北角为厨房和两间西厢房。东北角为书房。东南为花园，有刺玫、芍药、川草等花木。

老屋的布局，呈现了农耕文化的特征。大车门便于马车进出，石磨坊方便院内磨面，草料房、牲口棚、长工们居住的尕平房、做饭的尕厨房，都是为了做工的需要。里院堂屋的祖先堂是祭拜祖先，教化育人的地方。书房、花园是读书赏景的地方。

随着时间的推移，车院的四扇门在文革中被强行征用，做过生产队麦场刮粮食的“木板”，露天搭台演出样板戏的“道具”，甚至临时堵水的“闸板”，最后“锈”迹斑斑，遍体鳞伤，被大卸八件，成为烧柴，投入熊熊火焰，发出最后的一点光和热，庄严地升天了！

没有门板的车门，在我儿时的记忆里显得赭黄、空洞、破旧，多少场风雨雷电，抑或是冰雪覆盖，使它墙面剥落，椽头腐烂，有摇摇欲坠的感觉。两个青灰色的石制门窝，闲卧在车门两侧，与泥土相伴，日渐剥蚀。五寸宽的门楣沾满泥土，“脸面”爆裂，过年也不敢贴对联。

石磨坊是将“和尚头”小麦碾成面粉的小小“加工厂”。一年之中，加工小麦数次。磨面时，给拉磨的驴护上眼罩，那驴就一圈接一圈拉动石磨。驴的脖子骨被木制的夹板子和外包羊皮内装麦草的拥脖磨破了，殷红的血渗出来，很是可怜。时间一长，磨坊的空地上就踩出了一圈驴走过的痕迹。奶奶拿着细锣，一遍遍在尕柜柜子里锣面，顺便喊一声拉磨的驴，那驴也不停顿，一圈又一圈地来拉磨，直到将头面、二面、黑面彻底碾完。上世纪70年代初，随着电磨的普及，拆除石磨坊时也拆除了车院大门和外墙。两扇大石磨至今存放在我家南墙外，做了顶墙用的东西。前几年，我从一本杂志上看到，有人将把解放前的石磨坊复原，专门供城里人观赏或拉磨锻炼。

二门楼以高著称，地基高一米见方，若架子车装满粮食，需一个人在前面驾辕，两三个人在后面用力推搡，才能进去。它是进出里屋的唯一通道，也是防土匪的第二道屏障。入夜，二门楼两寸多厚的木门哐当一响，一根栓门杠将外院与里园隔开，很难打开。

堂屋是里院占统治地位的建筑，又称主房，高于其他三面，两边的叫“厢房”或“厦房”。与主房相对的叫“倒座”。因为是“两流水”起中脊建筑模式，立柱就有32根。明清时期，永登民居大都是土木结构，后脊高，前檐低的“一流水”堂屋，起中脊的“两流水”堂屋较少。多年来，我因工作关系走遍永登县几乎所有的行政村，“一流水”的堂屋在红城镇尚存七八家，“两流水”起中脊的堂屋仅见我们一家。

堂屋屋门和面墙用木板装修。屋门上有四幅木雕。左右两间设窗子，窗棂上下左右用木条构成“棋盘格”或“麻眼（指铜钱方孔）窗”的方格图案。窗子用白纸糊底，用红纸剪成各种窗花贴在上面，显得十分玲珑幽雅，令人赏心悦目。前“出檐”有四根直径18公分的立柱，立柱之上，是横梁，横梁之上，是俗称“牛肚子”的木雕。木雕之上是一样大小的椽子，椽子之上是飞椽。据说，没有功名的人家，盖堂屋是不能放飞椽的。走进堂屋门，有一个“满间炕”，炕前是木制的“影壁子”，上面和左右宽约60公分。来人一律请上炕，盘腿端坐，在炕桌上摆饭菜招待。迎门是祖先堂，有同样的四扇门，里进深一米多，放一供桌，专门供奉祭祀先人。平时很少开启。祖先堂右侧，放一八仙桌，一对太师椅。桌上摆一紫檀木边框的大镜子。一对年代久远的瓷瓶。

按西方人的说法，百年算一个世纪。100多年来，老屋住过我家五辈人，发生在老屋的事情应该很多很多吧！典型的事情如下：

清代末年，村上一殷实人家经多年积累，大兴土木，盖起了坐西向东，一进两院的新宅子。可是，房子盖起来了，还没有搬进去住，却因为不便道明的原因，家道中落，急于用钱，放出话要卖这整个新宅新房。我的曾祖父兄弟两人一合计，在当地一大财主的帮助下，用他们多年的工钱，买下了这座大宅院。从此，这一进两院的大宅子归我家所有。

民国时期，一伙马步芳匪兵深夜搭梯子闯进我家。在里院搭锅烧油，强行将我曾祖母、祖父拉到油锅前“点灯”（即将清油洒在被害人的头发和身上点燃，索要财物）。祖父先遭“点灯”，曾祖母无奈，苦苦哀求之下，说出了藏银钱的地方，马匪急忙跑去洗劫我家的财宝。曾祖母赶紧扑灭了祖父身上点燃的清油。这时，离我家不远的大财东家，在墩上放哨的家丁发现我家有火光，立即开枪，马匪才仓皇出逃。马匪逃走后，祖父看到我家的银钱和财宝几乎被洗劫一空。曾祖母意外在芍药花下发现了马匪遗落的一副玉石眼镜，苦泪涟涟。这是在我家老屋发生的最悲悯的故事。

解放后，老屋住过解放军战士，住过工作组的干部。里院东北角的书房做过临时的办公室。也住过从县城下放来的右派分子一家。住过村上没有房子的贫农。因为被马匪洗劫过的原因，我家的成分被划为上中农。我的祖父和尕祖父，都是劳动的好手，生产队赶马车的“把式”。我的父辈和八个姑姑在这老屋愉快地生活，完成了婚嫁。

改革开放后，老屋的古建筑几经拆除、维修，只剩下西堂屋孤零零地立在风雨中，默默地诉说着百年沧桑。2011年，老屋由我家和本家的叔叔两家合住，变成独立门户的两家院。里院的北房、书房、东墙和二门楼被拆除。本家叔叔在外院盖起了一院新房。我家重新砌了东墙，盖了北房，修建了古色古香的门楼。

但里院的老堂屋一直保存到今天。随着时间的推移和兰州新区的大规模开发，一些古建筑已经荡然无存。我家在兰州新区腹地，老堂屋幸好保存下来。

我想，这种保存，是对秦王川农耕文化的一种敬仰，一种珍存吧！当然，还有对明清古建筑，对当地数百年历史、人文的一种尊重和依存！（作者：满自文）